Ретинол, ретиналь, ретиноид, рептилоид… как  разобраться в составе и выбрать действительно подходящее средство

Ретиноиды давно считаются стандартным компонентом составов в дерматологии и косметологии. Их используют при акне, фотостарении и нарушениях текстуры кожи — но за одним названием скрывается целая группа разных молекул. Разберёмся, чем они отличаются и как понять, что именно нужно коже.

Ретиноиды — это обширное семейство соединений, включающее витамин A (ретинол), его природные производные — ретиналь, ретиноевую кислоту и ретиниловые эфиры, а также ряд синтетических аналогов, таких как изотретиноин, адапален и тазаротен. Эти вещества различаются по химической структуре, активности и переносимости, но относятся к одному функциональному классу.

В коже ретинол может последовательно превращаться в более активные формы: сначала он окисляется до ретиналя (ретинальдегида), а затем — до транс-ретиноевой кислоты, также известной как третиноин. Именно эти превращения во многом определяют различия между формами ретиноидов и их действием на кожу.

Ретинол обладает выраженным антивозрастным действием: он стимулирует синтез коллагена и замедляет процессы фотостарения. В клинических исследованиях его местное применение приводило к уменьшению мелких морщин и признаков фотоповреждения кожи. Считается, что ретинол действует мягче, чем ретиноевая кислота, поскольку в коже он должен предварительно преобразоваться в активную форму. В то же время, данные исследований показывают, что при регулярном применении его эффект может быть сопоставим с эффектом ретиноевой кислоты.

Ретинальдегид (ретиналь) считается самым мощным ретиноидом, доступным в безрецептурных средствах. В коже он быстрее переходит в ретиноевую кислоту, минуя один из этапов превращения, характерных для ретинола. За счёт этого ретиналь действует более эффективно, но при этом обеспечивает более контролируемое и мягкое воздействие. Исследования показывают, что ретиналь хорошо переносится даже при длительном применении: так, отмечалось улучшение эластичности кожи, увеличение толщины эпидермиса, а также уменьшение морщин и шероховатости, при лучшей переносимости по сравнению с ретиноевой кислотой.

Другие топические ретиноиды — такие как адапален и изотретиноин — чаще применяются для лечения акне. А тазаротен и этретинат обычно используются при лечении псориаза.

Применения ретиноидов ограничены возможными побочными эффектами: шелушение, жжение, эритема, обострение существующих кожных проблем и повышенная фоточувствительность. Именно поэтому использование ретиноидов следует начинать с низких концентраций и обязательно наносить SPF-крем. Особое значение имеет их тератогенный эффект: приём ретиноидов во время беременности, особенно на ранних сроках, может приводить к развитию аномалий плода.

На фоне высокого риска побочных эффектов от ретиноидов, всё большую популярность приобретают так называемые растительные аналоги ретинола — например, бакучиол. Бакучиол получают из семян и листьев псоралеи. Его популярность связана с антивозрастными и противовоспалительными эффектами. Воздействуя на ретиноевые рецепторы, бакучиол стимулирует синтез коллагена и одновременно снижает его разрушение, а также демонстрирует эффективность при акне за счёт подавления роста бактерий, вовлечённых в воспалительный процесс, и антиоксидантного действия.

Материал подготовила Шейченко Е.Д.